Макросъемка. Что это такое? Макросъемка «цифровая»

⁰

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка - увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка - это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить - макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов - высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка - жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив - устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 - масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления - такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца - хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки - прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом - около 12 мм, двумя - 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up - фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 - это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас - совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Макросъёмка - вид фото, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0, 05 сантиметрам объекта). Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0, 5 метра, у объективов дальномерных фотокамер - около 1 метра). Макросъёмка - это принцип формирования увеличенного изображения. Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале - фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве.

Макросъёмка очень увлекательное занятие, но не многие фотографы уделяют ей внимание. По некоторым техническим причинам большинство любительских камер не позволяют сделать качественный макроснимок. Да и из-за освещения любительские макрофотографии не могут выглядеть как профессиональные.

Дело в том, что большинство профессиональных макроснимков (даже насекомых) сделаны в студии со специально поставленым освещением. К некоторым профессиональным камерам можно подключить специальную диффузную лампу для макросъемки которая дает достаточно яркий и в тоже время рассеяный свет практически без теней.

И всё же, если вы увлекаетесь макросъёмкой, вы можете улучшить качество своих макроснимков устанавливая достаточно длинную выдержу. Обязательно используйте специальный режим для макросъёмки, однако не забывайте, что при включённом режиме MACRO глубина резкости очень мала и чтобы удержать весь снимаемый объект в фокусе, вам придется закрывать диафрагму. Кроме того, когда вы снимаете на природе, то ветер заставит вас укоротить выдержку. Так, что, возможностей любительского цифрового фотоаппарата иногда просто не хватает для качественной макрофотосъёмки. Но не смотря на это, для макросъёмки неодушевлённых моделей можно использовать дополнительные источники света или, скажем, кусок белого картона в качестве диффузного отражателя света.

Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро. Главная задача - это раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного. Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья, например. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными. Помимо собственных портретов и местных достопримечательностей вы можете привезти из путешествия во время отдыха замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам прекрасные сюжеты. А в отпуске в особенности. На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Чтобы снимки вас действительно радовали, не плохо бы ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.

Зеркалка и макро...

Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Всё зависит от объектива - скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, нежели с полным кадром (36х24 мм). Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали. Самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться через видоискатель.С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках.

И всё же в макросъёмке решающую роль играет не камера, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Неоднократно задают вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен, но при желании и им можно попробовать)))

У разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависить от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография. Фототехника для макрофотографии довольно дорога, может позволить себе не каждый. Хотя мне очень нравится макрофотография, но техники для этого я не имею.

Выход из этой ситуации есть!

Сначала я обратила свой взор на так называемые макрофильтры (по сути своей, это линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на объектив так же, как защитные или поляризационные фильтры.

Вариант №1 - Макрофильтры

Макрофильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей объекта. На макрофильтрах обычно указывается их оптическая сила. Если интересно, то вычислить увеличительную силу конкретного макрофильтра в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы.

Вот, в принципе, и вся теория, которую надо знать, чтобы начать пользоваться макрофильтрами.

Важная деталь технического плана: каждый фильтр рассчитан на определённый посадочный диаметр. То есть, фильтр диаметром 52 мм нельзя надеть на объектив с диаметром под фильтр 67 мм. Из этой ситуации есть выход – можно купить фильтр под максимальный диаметр и использовать переходники (которые стоят намного дешевле фильтра) для его установки на объективы меньшего диаметра. Тут, правда, есть один нюанс - чем больше диаметр фильтра тем дороже он стоит...

Преимущества макрофильтров перед макрокольцами:

2 - Оперативность. Для установки макрофильтра не нужно снимать объектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.

3 - Возможность использования любых объективов, которые под держивают установку фильтров.

(фото сделано объективом Zuiko DIGITAL 14-45MM 1:3.5-5.6 +макролинзы)

Вариант №2:

Скорее всего, у Вас или Ваших знакомых завалялся старый пленочный фотоаппарат. Раньше очень многие пользовались фотоаппаратом Зенит (Zenit). А если есть фотоаппарат, есть и объектив... Его также можно купить на аукционах или где-нибудь в барахолках. Это не проблема. Главное, что нам понадобится, это кольца. Можно купить кольца и для новой фотокамеры, но стоят они всеже дорого!

Кольца – это цилиндры. С одной стороны они прикручиваются к камере, с другой либо прикручивается еще кольцо, либо объектив. Они уменьшают минимальное расстояние до фокусировки. Но помните, что снижается также и ГРИП. Чем больше колец – тем меньше минимальное расстояние.

Теперь немного о том, как все это прицепить к нашей камере.

Нам нужен переходник. Резьба у Зенита М-42. В интернете продается много переходников (особенно с резьбой М-42) на Ваши камеры. У меня например Olympus и переходник мне обошелся в 250 грн. Переходник крепится к камере, как стандартный объектив, а в него вкручиваются объективы и кольца от Зенита (или другого фотоаппарата).

Крепим переходник, потом кольца (сколько Вам понадобится, можете поэкспериментировать), потом объектив.

Вот и вся наша техника.

фото сделано при помощи переходника о Зенитовского объектива "гогелиос 44-4"

Фокусироваться довольно тяжело и естественно придется вручную. Но после пары десятков снимков вы привыкните. Делайте больше кадров, так как промахнуться с ГРИП можно довольно легко. Если у Вас неподвижный объект, поставьте камеру на штатив и фокусируйтесь в режиме Light View.

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки.

Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков.

ФОТОГРАФИРУЕМ ЦВЕТЫ...

Часто говорят "фотографировать цветы - это просто, природа делает за тебя всю работу". Нельзя не согласиться - цветы прекрасны от природы. Но перед тем, как вы заспешите к местному цветочному магазину или на природу, вам нужно понять, что метод "наведи камеру и нажми кнопку" неминуемо приведёт к разочарованию.

Сначала нужно понять, что хорошему кадру требуется эстетика, техника и логика. Известно, лучше всего снимать либо ранним утром, либо в конце дня. Яркий, солнечный свет убивает всю красоту цветка.

При съемке цветов особое внимание нужно уделить фокусировке. Особенно, если съемка ведется в макрорежиме. Очень красивые фото получаются с фокусом в центре цветка, на пестиках и тычинках. Пробуйте различные ракурсы, опускайтесь на уровень роста цветка и ищите подходящую композицию. Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию.

Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов, должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени).

Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:

1. Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии

2. Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?

3. Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?

4. Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?

5. Какие отвлекающие или привлекающие внимание детали есть перед цветком или позади него?

6. Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?

Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки. Если у вас нет зеркалки, не беда. Хоть многие матерые фотографы и говорят, что шедевр мыльницей снять невозможно, лично я в это не верю. Хорошие фото можно сделать любым аппаратом, лишь было достаточное умение и желание.

Итак, кое что узнали о секретах съёмки цветов и макросъёми, теперь надо всё испробовать.

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира - от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).

Макрооптика

Подобные масштабы - смысл и основная задача макрофотографии - могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой - последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.

ГРИП, диафрагма и выдержка

Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости - она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке - объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, - проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими - фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется - нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров - выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу - чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить - закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа - так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку - это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент - и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.

Художественная работа с кадром

Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа - именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа - f/8, f/11, f/13 и т. д. - ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.

Дополнительный свет

Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше - комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены - да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..

Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро - фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии. Я посвятил макрофотографии около года, и теперь хотел бы сделать попытку собрать в этой короткой статье все, что я узнал за это время. Я считаю, что макросъемка обладает огромным потенциалом, который раскрывает перед нами новый безграничный мир крохотных существ. Как оказалось, макрофотографии с большим увеличением можно снимать при помощи совсем небольшого количества оборудования, доступного каждому.

Заранее изучить поведение насекомых, которых вы собираетесь снимать, и прикинуть, как близко вы к ним сможете приблизиться – очень хорошая идея, но стоит помнить, что не всегда можно предсказать их поведение со 100% точностью. Но цифровая фотография дает возможность отснять несколько десятков или даже сотен снимков, а затем выбрать из них те, что по-настоящему хороши. Макросъемка – жанр изнурительный физически, бросающий вызов фотографу, и требующий много времени и терпения. Каждый из нас может снимать макрофотографии, и для этого не нужна новейшая камера или суперсовременный объектив – замечательные результаты вы можете получить и с имеющимся у вас недорогим фотооборудованием.

Какое фотооборудоание я использую для макросъемки?

Вот оборудование, которое я использую:

Nikon D5200
Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
Вспышка Yongnuo YN560 II
Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603N
Самодельный рассеиватель
Реверсивное кольцо для Nikon 52mm

Прежде всего, мы должны закрепить реверсивное кольцо на объективе, навинтив его на резьбу для фильтра, после чего устанавливаем объектив на камеру, развернув его обратной стороной. Так как мы установили объектив обратной стороной, мы теряем связь между объективом и камерой, так что диафрагму и фокус нам нужно будет устанавливать вручную. Поскольку объектив установлен наоборот, то глубина резкости будет изменяться в следующем порядке: чем шире диафрагма – тем меньше глубина резкости.

Установив максимально широкую диафрагму, вы получите глубину резкости практически меньше миллиметра! Есть множество способов, как зафиксировать рычаг диафрагмы на объективе Nikon, я же для этого использую обычную сложенную бумажку:

Не самая красивая система, правда? Но она работает!

Следующий этап – подключение приемника и передатчика радиосинхронизатора к вспышке и к камере соответственно. Для макросъемки может подойти самодельный рассеиватель из любого полупрозрачного материала, поэтому я и использую его, но вы можете использовать имеющийся у вас или приобрести один из множества готовых рассеивателей, предлагаемых различными производителями. Если же вы решите изготовить рассеиватель самостоятельно, вы можете в интернете десятки подробных инструкций, как и из чего его изготовить. Вспышка помогает заморозить движение и в макрофотографии она играет важную роль, так что при подготовке к съемке ей стоит уделить особое внимание.

Теперь вам нужно решить: будете ли вы держать камеру и вспышку в руках (как это делаю я) или же закрепите их на кронштейне и для большей стабильности. Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, поскольку позволяет лучше контролировать настройки камеры и всей системы в целом.

Фокусное расстояние и макро

В связи с тем, что объектив установлен наоборот, фокусное расстояние также будет изменяться в обратном порядке. Это означает, что короткое фокусное расстояние даст вам большее увеличение, чем более длинное.

Для съемки цветов подойдет реверсивное фокусное расстояние в 55 мм, если же вам нужно большее увеличение, например, для съемки насекомых и пауков, то воспользуйтесь более коротким фокусным расстоянием: около 24 мм. Кстати, не забывайте о том, что чем короче фокусное расстояние вы выбрали, тем ближе к объекту съемки вы должны находиться.

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 — 1/60 секунды – это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться , особенно если вы снимаете с рук.

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены – можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Постобработка

Постобработка важна для любого жанра фотографии, так что процесс создания фотографии не ограничивается только ее съемкой.

Даже если вы не хотите долго возиться с постобработкой ваших макрофотографий, вам следует предпринять некоторые шаги, для уверенности в том, что ваши изображения выглядят хорошо.

Импортировав изображения в Photoshop, Lightroom или любой другой графический редактор, вы можете проделать следующие простые действия:

Настройте : при макросъемке я, как правило, немного недодерживаю изображение – примерно на 1 или 2 стопа – чтобы использовать максимально короткую выдержку. Помните, что вам важнее заморозить движение, чем получить оптимальную экспозицию, поскольку при съемке в RAW, экспозицию вы можете подкорректировать при постобработке. Если же снимаемая сцена хорошо освещена, вместо недодержки изображения, воспользуйтесь методом «Экспонирования вправо» для получения правильно проэкспонированного изображения с минимальным количеством шумов. Как бы там ни было, максимально короткая выдержка для вас должна быть первостепенна, а экспозиция – вторична (в разумных пределах, конечно).
Настройте контраст: просто придайте кривым регулировки RGB S-образную форму либо повысьте уровни белого и черного.
Выполните обрезку: обрезайте изображение по своему вкусу для получения лучшей композиции, но воздержитесь от чрезмерной обрезки, иначе вы будете терять в разрешении изображения.
Увеличьте резкость: полноразмерные фотографии я сохраняю без применения каких-либо агрессивных способов увеличения резкости. Резкость я увеличиваю лишь в уменьшенных копиях изображений, загружаемых в интернет.

Вот и все. Надеюсь, что это короткое руководство поможет вам получить замечательные снимки, не тратя много денег.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!